Paredes y techos de madera maciza

Dinesen parte de un soporte de madera de 22 mm de espesor como mínimo: rastreles o listones de 45 mm o más de canto, tablas de encofrado o tableros de madera (contrachapado o aglomerado) de 22 mm. Tiene que estar plano, firme y con capacidad para retener los tornillos. Un enrastrelado cruzado, con capas en sentidos opuestos, puede debilitar el conjunto, y Dinesen remite a la práctica constructiva general para resolverlo.

Nunca atornillamos la tabla directamente a una placa de cartón-yeso, a un tabique de ladrillo ni a un muro de hormigón: en esos casos va antes un rastrel o un tablero de 22 mm, nivelado, y es sobre él donde se fija la madera. El edificio tiene que estar cerrado, seco y con la humedad controlada antes de recibir las tablas, con las mismas comprobaciones que hacemos para un suelo: humedad del soporte, clima de 18 a 25 °C y 30 a 65 % de humedad relativa.

La regla de Dinesen es una sola: la tabla va siempre fijada mecánicamente al soporte, con tornillos más un cordón de adhesivo de montaje, o bien encolada por completo. Dinesen admite el encolado completo con su sistema Stauf para todas sus tablas, pero lo describe como método de suelo y no lo desarrolla en la guía de paredes; nuestro método por defecto en pared y techo es tornillo más cordón.

Tornillo con tapón

Dos tornillos por fila. Con la broca de tapones Dinesen de 15 mm se abre un agujero de 7 a 10 mm de profundidad a 4 o 5 cm de cada canto, ajustando la profundidad al espesor de la tabla. Al terminar la superficie se aspiran los agujeros y se encolan los tapones de la misma especie con cola PVAc resistente a la humedad, con la veta en el sentido de la tabla, y se enrasan con una lijadora de banda pequeña. Vale para cualquier anchura y los dos tipos de soporte.

Tornillo oculto

El tornillo entra a 45° por la lengüeta y la tabla siguiente lo tapa. Solo para tablas de 300 mm o menos; en Oak y Ash de 22 mm, las de 250 y 300 mm van siempre con tapón o encoladas por completo, así que el oculto queda para 200 mm o menos. La primera y la última fila, paralelas a la pared, se atornillan y se tapan por la cara vista.

El cordón de adhesivo

Con cualquiera de los dos métodos va un cordón de adhesivo de montaje, perpendicular a la tabla, en cada punto de contacto con el soporte o en cada fila de tornillos. Dinesen recomienda Stauf Repacoll S. El cordón no debe encolar entre sí los lados largos de las tablas: la madera tiene que poder moverse con el clima. En largos variados, las juntas de testa se encolan con cola PVAc resistente a la humedad sobre la lengüeta y el labio inferior de la ranura, y la cola sobrante se retira con un paño húmedo.

Se usa el mismo método en toda la superficie: mezclar fijaciones provoca movimientos desiguales. Las tablas se juntan con un taco de golpeo de madera de 1 m, nunca con golpes directos sobre la lengüeta.

Dinesen fija la distancia máxima entre filas de tornillos por producto y, como óptimo, de 40 a 60 cm. Las distancias valen para los dos métodos; el tornillo cambia según el soporte.

Fuente: guía Dinesen de paredes y techos, tablas 2, 3 y 4.

Como en el suelo, la separación entre tablas depende de la especie y de la anchura, para un clima interior de 18 a 25 °C y 30 a 65 % de humedad relativa. Si el montaje se hace en invierno con la calefacción a tope, o en verano con la humedad alta, lo tenemos en cuenta al replantear.

Fuente: guía Dinesen de paredes y techos, tabla 5.

Dinesen recomienda lijar y tratar las tablas con los mismos criterios que el suelo, para que el color y la profundidad del acabado sean iguales en suelo, paredes y techo. El orden que seguimos: extender las tablas en el suelo formando una superficie continua, lijarlas y darles el acabado ahí, y montarlas después una a una. Si se lijan sueltas antes de montar pueden quedar pequeños desniveles entre tablas, y en ese caso se montan con una separación mínima. El lijado y el acabado con máquinas de mano después del montaje también son posibles, pero el resultado es menos uniforme.

Nada de lejía y jabón en paredes ni techos. Dinesen desaconseja ese tratamiento en superficies verticales porque mancha al tocarlo. Usamos aceite o barniz, el mismo producto que lleve el suelo. En Layers preacabado no hace falta lijar: las tablas llegan con una base de aceite y solo reciben la capa final.

Los tapones se encolan y se enrasan antes del acabado final; con el acabado dado, la veta del tapón en el sentido de la tabla hace que apenas se distingan.

Una pared o un techo no reciben el desgaste de un suelo. El mantenimiento se reduce a pasar un paño húmedo. Si con los años se quiere refrescar el acabado, se hace con los mismos principios de limpieza y cuidado que en el suelo, en la guía «Después de la instalación» de Dinesen.

La DoP de Dinesen para tablas macizas en paredes y techos (marzo de 2026, norma EN 14915:2013) declara:

Para paredes y techos, el CTE DB-SI (sección SI 1, tabla 4.1) no exige clase en el interior de las viviendas. En zonas ocupables de otros usos (un local, una oficina, un hotel) pide C-s2,d0; en pasillos y escaleras protegidos y en aparcamientos y recintos de riesgo especial, B-s1,d0; en espacios ocultos, B-s3,d0. La exigencia rige cuando la madera supera el 5 % del conjunto de las paredes o de los techos del recinto (nota 1 de la tabla). La clase D-s2,d0 de la DoP queda por debajo de C-s2,d0, así que en esos casos hace falta un tratamiento ignífugo con su informe de clasificación o una justificación en el proyecto; lo resolvemos con el proyectista antes de pedir la madera. Cómo se leen las clases y qué ensayo hay detrás está en la guía de reacción al fuego de los suelos de madera.

¿Se puede poner Dinesen sobre una pared de ladrillo o de cartón-yeso?

Sí, pero no directamente. Entre la pared y la tabla va un rastrel de 45 mm o un tablero de madera de 22 mm, nivelado y fijado al muro, y la tabla se atornilla a esa capa. Una placa de cartón-yeso no retiene el tornillo y un muro de obra no admite el cordón de adhesivo tal como lo pide Dinesen.

¿Hay que lijar la madera en la pared?

Mejor antes. Extendemos las tablas en el suelo, las lijamos y les damos el acabado como si fueran un suelo, y luego las montamos. Así el tono es el mismo que en el pavimento y no hay polvo ni máquinas en la pared. Lijar en vertical con máquinas de mano es posible, pero el resultado es menos uniforme.

¿Vale el mismo acabado que en el suelo?

Aceite o barniz, sí, y conviene que sea el mismo producto para que el color coincida. Lejía y jabón, no: Dinesen lo desaconseja en paredes y techos porque mancha al tocarlo.

¿Se pueden colgar cosas de la pared revestida?

De la tabla, no; del soporte que hay detrás, sí. El taco o el tornillo atraviesan la tabla y agarran en el rastrel, en el tablero o en el muro. Por eso conviene saber antes de montar dónde irán estanterías, cuadros pesados o el televisor, para dejar el refuerzo donde haga falta.

¿En qué anchos y largos se puede hacer?

En los mismos que el suelo: Douglas de 28 y 35 mm hasta 450 mm de ancho, Oak de 22 y 30 mm hasta 500 mm, Ash y Pine, y Layers de 19 mm, en largos variados o a toda longitud hasta 15 m. El tornillo oculto limita la anchura a 300 mm (200 mm en Oak y Ash de 22 mm); con tapón no hay límite. Los formatos están en la página de Dinesen.

¿Se mueve la madera en una pared?

Igual que en el suelo, con el clima de la casa. Por eso se deja el perímetro libre, se separan las filas de Oak y Ash anchas 1 o 2 mm y el cordón de adhesivo no une los lados largos entre sí. Con el clima entre 18 y 25 °C y 30 y 65 % de humedad relativa el movimiento queda dentro de esas holguras.

¿Se puede poner en un local o en una oficina?

Sí, con la reacción al fuego resuelta. En zonas ocupables de uso no residencial el CTE pide C-s2,d0 en paredes y techos cuando la madera supera el 5 % de la superficie, y la DoP de Dinesen declara D-s2,d0. Hace falta un tratamiento ignífugo con informe de clasificación o una justificación en el proyecto. Lo vemos con el proyectista antes de pedir la madera.

¿Conviene hacer la pared con el suelo?

Sí. Se piden juntos, se lijan y se acaban juntos, y el color sale de la misma partida y del mismo producto. Hecha después, la pared se puede igualar, pero hay que trabajar sobre el suelo terminado y proteger lo que ya está hecho.

Con una foto de la superficie, sus medidas y qué hay detrás (ladrillo, placa, rastrel o tablero) os decimos qué soporte hace falta, qué formato cabe, cómo se fija y si conviene hacerlo con el suelo.